Il est très tentant, quand on se lance dans l’ajustement de patron, de coudre une toile tout de suite et de voir ce qui se passe. Mais ce n’est pas si simple car une toile vous montre la différence entre votre corps et le patron, tel que vous l’avez coupé. Si vous l’avez coupé dans une taille mal choisie, ou sans régler les longueurs, les plis que vous allez observer sont faussés et proviennent pour une part de vos erreurs de préparation.
Ici, nous allons évoquer tout ce qui se décide avant la première toile.
4 étapes pour préparer son patron avant la toile
Avant de couper un patron de couture, il faut choisir la bonne taille mais pas que ! En effet, on peut d’ores et déjà apporter des modifications à un patron afin de se rapprocher le plus possible du patron parfait. Il faut donc :
- Choisir sa taille de départ, à partir de ses mensurations et des tableaux de mesures du patron.
- Grader entre deux tailles si votre corps n’entre pas dans une seule colonne de la grille.
- Régler les longueurs : longueur de dos, longueur devant, hauteur d’emmanchure, longueur de manche, longueur de jupe, hauteur de fourche.
- Seulement ensuite, corriger les formes : volumes, pinces, courbes, aplomb à partir de la toile.
Les trois premières étapes se font sur le patron que vous testez pour la première fois. Il est important de partir d’un patron le plus ajusté possible avant de faire une toile pour gagner du temps par la suite.
Pourquoi cet ordre ?
Un tissu est un objet en 2D que l’on va disposer sur un corps en 3D. S’il est trop long quelque part, l’excédent forme un pli. Le problème, c’est que deux causes très différentes peuvent produire exactement le même pli. Par exemple, un pli horizontal sous la poitrine peut venir d’une poitrine plus menue que celle prévue par le patron, ou d’un devant trop long pour votre buste. Sur la toile, il est impossible de faire la différence. Si vous avez réglé la longueur avant, il ne reste qu’une explication possible.
Et c’est valable dans l’autre sens : une longueur trop courte remonte tout ce qui se trouve en dessous, la ligne de poitrine comme les pinces.
L’ordre n’est donc pas une question de confort de travail mais de méthode.
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1. Choisir la taille de départ
Cette étape est traitée en détail dans l’article Choisir la bonne taille d’un patron de couture et la fiche de relevé de mesures qui l’accompagne.
On choisit sur le dessus de poitrine, pas sur le tour de poitrine, dès que l’écart entre les deux dépasse 5 cm. Au-delà de ce seuil, la taille choisie sur le tour de poitrine sera trop grande partout ailleurs : épaules, encolure, carrure. Vous passerez le reste de l’ajustement à rattraper cette erreur initiale.
On choisit sur les mesures relevées sur vous, pas sur la taille qu’on achète en prêt-à-porter.
Entre deux tailles, on prend la plus petite car elle donnera généralement un meilleur résultat dans les zones du vêtement longues à ajuster : encolure, épaules, emmanchures. Élargir à la taille et au bassin est infiniment plus simple. Vous pouvez vérifier les mesures du vêtement fini quand la marque les publie. Elles vous donnent l’aisance réelle de chacune des deux tailles. Sur un patron ajusté à aisance minimale, la taille inférieure peut être réellement trop juste, et la règle ne s’applique plus.
Ne confondez pas ce cas avec le suivant. Si vos mesures tombent dans des colonnes différentes (par ex poitrine en 38, hanches en 42) la réponse n’est pas de choisir une taille mais de grader entre les deux. C’est l’objet de la partie suivante.
Et tenez compte de l’aisance : la grille donne des mesures de corps, le patron contient en plus l’aisance voulue par le créateur. Mes valeurs de référence sont dans l’article sur les valeurs d’aisance.
2. Grader entre deux tailles
Très peu de corps correspondent à une seule colonne du tableau de mesures donné par un patron. Un écart d’une à deux tailles entre le haut et le bas est normal.
La méthode est détaillée dans le chapitre Ajuster un patron entre deux tailles (grader). Gardez en tête que la gradation ne corrige pas la morphologie. Elle permet d’obtenir un patron qui n’existe pas tel quel dans la grille et qui est plus adapté à vos mensurations. Mais il faudra quand même adapter, après la toile, si vous avez un dos rond, une épaule tombante, une poitrine forte…
La méthode est détaillée dans mon article sur la gradation entre deux tailles. Gardez en tête que la gradation ne corrige pas la morphologie. Elle permet d’obtenir un patron qui n’existe pas tel quel dans la grille et qui est plus adapté à vos mensurations. Mais il faudra quand même adapter, après la toile, si vous avez un dos rond, une épaule tombante, une poitrine forte…
Plus l’écart entre les tailles est grand, plus le raccord doit être progressif et s’étaler sur une longue distance, pour ne pas déformer les coutures.
3. Analyser ses proportions pour rallonger ou raccourcir le patron
La gradation permet de modifier le patron en largeur mais pas en longueur. Ainsi, passer du 38 au 40 aux hanches ne va pas rallonger le dos. C’est pour cela que, une fois la gradation faite, on va rallonger ou raccourcir, dans la longueur. Pour cela, faites le test des quarts. Je vous explique:
Un corps de proportions moyennes (donc celui pour lequel les patrons sont tracés) se divise en quatre quarts égaux :
- du sommet du crâne au dessous de bras,
- du dessous de bras aux hanches (le point le plus fort du bassin),
- des hanches aux genoux,
- des genoux au sol.
Autrement dit : les hanches tombent à la moitié exacte de votre hauteur totale, la taille à mi-chemin entre dessous de bras et hanches, les genoux à mi-chemin entre hanches et sol.
Mesurez-vous, divisez votre hauteur par quatre, et comparez. Trois résultats sont possibles :
- Vos repères coïncident : vos proportions sont moyennes. Vous n’aurez probablement que des corrections de longueur mineures, voire aucune.
- Votre taille tombe plus bas que la moyenne (ou : la distance dessous de bras-taille fait plus de la moitié de la distance dessous de bras-hanches) : vous êtes longue de buste. Vous allongerez la longueur de dos et la hauteur de fourche sur les pantalons, et vous raccourcirez probablement les jambes.
- Votre taille tombe plus haut : vous êtes courte de buste. Vous raccourcirez la longueur de dos, vous remonterez la ligne de hanches, et vous allongerez probablement les jambes et la longueur finie des vêtements.
Ne raccourcissez pas votre patron uniformément parce que vous mesurez 1,58 m.
La stature ne se répartit pas forcément comme le prévoit le patron. En moyenne, les jambes absorbent un peu plus de la moitié des différences de taille et le buste un peu moins, mais d’une personne à l’autre, cette répartition varie beaucoup. Deux femmes de 1,58 m peuvent avoir des longueurs de dos très différentes : l’une sera courte de buste, l’autre courte de jambes.
La conséquence est simple : votre stature ne vous dit pas où corriger. Si vous êtes petite, vous aurez peut-être surtout besoin de raccourcir le buste, ou surtout les jambes, ou un peu les deux. Et si vous êtes grande, c’est pareil. Dans tous les cas, ne devinez pas. Faites le test des quarts et mesurez.
Vous savez maintenant où vous devez enlever ou rajouter de la longueur. Savoir de combien exactement, et comment le faire proprement sur le papier est l’objet du chapitre suivant, qui traite :
Vous savez maintenant où vous devez enlever ou rajouter de la longueur. Savoir de combien exactement, et comment le faire proprement sur le papier est l’objet de l’article Ajuster un patron de couture à sa stature, qui traite :
- l’essayage papier, la méthode de diagnostic qui fonctionne sur tous les patrons, même quand la pochette ne publie aucune mesure ;
- les seuils qui décident de la méthode : en dessous de quelle valeur ne rien faire, à partir de quelle valeur couper plutôt que corriger en couture, au-delà de quelle valeur renoncer et changer de patron ;
- la répartition chiffrée d’une correction de stature sur les quatre lignes du vêtement, avec les valeurs ;
- la mécanique du pli et de l’écart, et le piège arithmétique qui fait rater plus d’ajustements que tout le reste ;
- le pli en coin, pour les corrections qui ne sont pas les mêmes d’un côté à l’autre, et les pièces sur lesquelles il est impossible ;
- le report sur les pièces attenantes, y compris les cas où il ne s’agit pas d’un report à l’identique ;
- le droit-fil, à retracer après toute correction non uniforme.
Une fois ceci appliqué, votre patron sera à votre taille et à vos longueurs. Revenez ensuite ici : je vous explique ce qui se passe après, et surtout ce que cet ordre de travail vous évite.
4. Ensuite seulement, les formes
À ce stade, votre patron est à votre taille, gradé si nécessaire, et à vos longueurs. Il n’est pas parfaitement ajusté à votre morphologie, et c’est normal car on ne peut pas tout faire en mesurant.
Ce qu’il vous reste à corriger (bonnet de poitrine, pente d’épaule, dos rond, cambrure, bâillement d’encolure, aplomb général) se diagnostique sur une toile.
Vous pouvez maintenant couper votre première toile !
Ce que cet ordre vous évite
Quand une longueur n’est pas réglée, la toile montre des défauts que l’on peut mal interpréter et que l’on va donc mal résoudre. Voici quatre cas fréquents.
Un pli horizontal dans le bas du dos, juste au-dessus de la taille
- Ce qu’on pense : une cambrure, à corriger par un pli en coin au milieu dos.
- Ce qui se passe souvent : le dos du patron est simplement trop long pour vous. L’excèdent de tissu forme un bourrelet.
- Comment trancher : réglez d’abord la longueur de dos lors de l’essayage papier. Si le pli reste sur la toile, c’est bien une cambrure.
L’emmanchure cisaille sous le bras
- Ce qu’on pense le patron taille petit, il faut prendre la taille au-dessus.
- Ce qui se passe souvent : l’emmanchure n’est pas assez profonde pour vous, et le dessous de bras remonte trop haut.
- Pourquoi c’est important : en prenant la taille au-dessus, vous obtenez un vêtement trop large partout et qui cisaillera toujours.
La pince poitrine tombe au mauvais endroit
- Ce qu’on pense : un problème de bonnet.
- Ce qui se passe souvent : le devant est trop long ou trop court au-dessus de la poitrine, donc toute la ligne de poitrine du patron est décalée par rapport à la vôtre.
- Comment trancher : repérez votre point de poitrine à l’essayage papier. S’il est à la bonne hauteur et que la pince bâille ou tire encore, c’est alors un problème de bonnet.
Le vêtement tourne sur le corps
- Ce qu’on pense: un défaut de coupe ou de droit-fil.
- Ce qui se passe parfois : une correction de longueur a été faite sur une pièce mais pas sur sa voisine. Les deux coutures n’ont plus la même longueur, et l’assemblage tire l’ensemble de travers.
- Comment trancher : avant de couper, vérifiez que les coutures qui s’assemblent ont la même longueur.
Dans ces quatre cas, le défaut est bien réel. Mais si on le lit sur une toile dont les longueurs sont fausses, on le corrige au mauvais endroit. Réglez les longueurs d’abord : ce qui restera visible sur la toile parlera vraiment de votre corps.
