Il n’y a rien de plus frustrant que de passer des heures à coudre un vêtement pour s’apercevoir à la fin qu’il est beaucoup trop grand ou trop petit parce que vous avez coupé la mauvaise taille. La première étape pour coudre un habit est donc de choisir la bonne taille d’un patron de couture.
En bref : pour un haut, une robe ou une veste, choisissez votre taille sur le tour de dessus de poitrine et pas sur le tour de poitrine. Pour une jupe ou un pantalon, sur le tour de hanches, à l’endroit le plus fort. Entre deux tailles, prenez la plus petite, sauf si le modèle est très ajusté.
- Comment choisir la bonne taille d'un patron de couture
- Vérifiez avant de couper dans le tissu
- Questions fréquentes
Comment choisir la bonne taille d’un patron de couture
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Comprendre le tableau des tailles pour choisir la taille d’un patron
Les patrons de couture indiquent généralement les principales mesures (tour de taille, tour de poitrine, tour de hanches…) en fonction des différentes tailles. Ces mesures sont celles utilisées pour créer les patrons de couture.
La morphologie des femmes et des hommes ayant évolué depuis la définition de ces mesures de référence, le tour de poitrine de la taille 36 d’un patron de couture ne correspond pas forcément à votre tour de poitrine même si vous portez habituellement du 36.
C’est pourquoi il ne faut pas couper le patron en suivant la taille que vous achetez généralement dans le commerce (d’autant plus que les tailles du commerce varient d’une marque à l’autre) et qu’il faut comparer vos mesures avec le tableau du patron.
Il faut donc systématiquement comparer vos mesures au tableau du patron que vous avez entre les mains. Et pas au tableau d’un autre éditeur de patrons. Les éditeurs américains augmentent le tour de poitrine de 2,5 cm par taille jusqu’au 10, puis de 4 cm, puis de 5 cm à partir du 14. Burda, lui, augmente le tour de poitrine de 4 cm par taille jusqu’au 46, puis de 6 cm entre le 46 et le 60. Les marques indépendantes font encore autre chose.
Comparer vos mesures avec celles du patron de couture
Il vous faudra dans un premier temps prendre vos mesures avant de les comparer. Vos mesures ne correspondront pas toutes à celles d’une même taille du patron.
Pour prendre vos mesures, il vous faudra un bon mètre ruban et n’hésitez pas à éventuellement demander de l’aide.
Les cinq mesures à prendre
Prenez-les en sous-vêtements, avec le soutien-gorge que vous porterez sous le vêtement. Tenez-vous droite, normalement. Ne tirez pas sur le mètre ruban : laissez-le reposer sur le corps. Et vérifiez que vos doigts ne sont pas coincés dessous.
- Tour de dessus de poitrine. Directement sous les bras, au-dessus de la poitrine, le mètre bien horizontal dans le dos. C’est votre mesure d’ossature du haut du corps : c’est elle qui décide de la taille.
- Tour de poitrine. À l’endroit le plus fort, mètre parallèle au sol. Elle ne sert pas à choisir la taille, mais à calculer votre bonnet de patron (voir plus bas). Dans le dos, le ruban du tour de poitrine doit passer sous les omoplates, jamais dessus. Si votre poitrine est basse, il passera nettement plus bas que vous ne l’imaginez ce qui est normal, ne le faites pas remonter pour qu’il « ait l’air droit » sinon, cela fausse tout le calcul qui suit.
- Tour de taille. L’endroit le plus étroit du torse, même si vous portez habituellement vos vêtements plus bas. Astuce : nouez un élastique fin autour de votre taille et bougez — il se place tout seul au bon endroit.
- Tour de hanches. À l’endroit le plus fort des hanches et des fesses, mètre parallèle au sol; et si votre ventre ou le haut de vos cuisses est plus fort que vos fesses, retenez cette mesure-là. Attention, « l’endroit le plus fort » n’est pas au même niveau chez tout le monde : il peut se situer à 18-23 cm sous la taille, parfois à seulement 7-8 cm, parfois plus bas que l’entrejambe, dans la cuisse.
- Longueur du dos. De la vertèbre saillante à la base de la nuque jusqu’à la taille, tête droite. Elle ne sert pas à choisir la taille mais à savoir si vous devez raccourcir ou rallonger le buste du patron.
Calculez votre bonnet de patron
Ce bonnet est différent de celui de votre soutien-gorge. C’est simplement l’écart entre vos deux mesures de poitrine. Soustrayez le tour de dessus de poitrine du tour de poitrine :
Attention à ne pas confondre : le bonnet de patron n’est pas votre bonnet de soutien-gorge. Le bonnet de soutien-gorge se calcule sur l’écart entre le tour de poitrine et le tour de dessous de poitrine ; le bonnet de patron, sur l’écart entre le tour de poitrine et le tour de dessus de poitrine. On peut très bien porter du 90F et être un bonnet C de patron.
| Écart | Bonnet de patron |
|---|---|
| jusqu’à 2,5 cm | A |
| 2,5 à 5 cm | B |
| 5 à 7,5 cm | C |
| 7,5 à 10 cm | D |
| 10 à 12,5 cm | DD |
(Barème d’après Sarah Veblen.)
La quasi-totalité des patrons du commerce sont tracés pour un bonnet B, mais ce n’est pas une règle absolue : plusieurs marques travaillent sur un bonnet C. Retenez qu’un bonnet B ne veut pas dire un bonnet B de soutien-gorge : il s’agit uniquement de l’écart entre vos deux mesures de poitrine.
Comment savoir pour quel bonnet votre patron est tracé
Regardez la grille de tailles de la marque. Si elle donne à la fois le tour de dessus de poitrine et le tour de poitrine, soustrayez l’un de l’autre : vous obtenez l’écart exact pour lequel le patron a été construit, et vous n’avez plus qu’à le comparer au vôtre. C’est la seule donnée vraiment fiable, et elle ne demande rien à personne.
Si la grille ne donne que le tour de poitrine, ce qui est le cas le plus fréquent, comptez un bonnet B, soit 5 cm. La règle est alors :
- votre écart est inférieur à 2,5 cm (bonnet A) : le patron sera trop ample au buste et trop juste ailleurs. Choisissez la taille sur le tour de dessus de poitrine et prévoyez un ajustement pour petite poitrine ;
- votre écart est entre 2,5 et 5 cm (bonnet B) : le patron est tracé pour vous. Vos deux mesures donnent la même taille, il n’y a rien à faire ;
- votre écart dépasse 5 cm (bonnet C, D ou plus) : choisissez la taille sur le tour de dessus de poitrine et prévoyez un ajustement pour forte poitrine.
Comment choisir la taille
Pour choisir la bonne taille, il faut donc regarder la mesure la plus « importante » et la comparer à la vôtre.
Haut, robe, veste : choisissez en fonction du tour de dessus de poitrine
Si vous choisissez votre taille sur le tour de poitrine alors que vous avez plus qu’un bonnet B, le patron sera trop grand partout ailleurs : encolure trop large, épaules qui tombent, emmanchures béantes, dos trop ample. Vous aurez alors trois ou quatre corrections délicates à faire, sur des zones difficiles à retoucher.
Si vous choisissez par rapport au tour de dessus de poitrine, vous obtenez un patron qui tombe juste aux épaules et à l’encolure, et il ne vous reste qu’une seule correction à faire : élargir la poitrine (l’ajustement pour forte poitrine, ou FBA).
La règle recommandée : calculez votre écart, puis comparez-le à celui que la marque annonce (les éditeurs construisent pour 5 à 6,5 cm selon les cas, et c’est écrit dans leurs informations de taille). Si votre écart est plus grand, remplacez le tour de poitrine par le tour de dessus de poitrine dans le tableau et prévoyez un ajustement de poitrine. S’il est plus petit, l’inverse : le patron sera trop juste au buste et trop grand ailleurs.
Et n’achetez jamais un patron de robe sur votre tour de hanches. Si vos hanches ne correspondent pas à la taille choisie sur la poitrine, vous élargirez ou reprendrez les coutures de côté à la taille et aux hanches, ce qui est très facile.
Une exception, de plus en plus fréquente : certaines marques (surtout indépendantes) proposent aujourd’hui plusieurs bonnets pour un même patron. Dans ce cas, choisissez la taille sur le dessus de poitrine et la version de bonnet correspondant à votre écart. Vérifiez toujours pour quel bonnet la marque construit ses patrons : c’est écrit dans les informations de taille, et ce n’est pas toujours B.
Jupe, pantalon : choisissez en fonction du tour des hanches
Retenez la taille qui correspond à votre tour de hanches, à l’endroit le plus fort, y compris si c’est le ventre ou la cuisse, et qui n’est pas trop serré à la taille. Reprendre une taille est facile alors que refaire des hanches ne l’est pas.
Trois exceptions utiles :
- Jupe évasée avec une taille fine par rapport aux hanches : choisissez sur le tour de taille. Les jupes amples ont de toute façon assez de largeur pour couvrir les hanches, et vous éviterez une ceinture beaucoup trop grande.
- Taille très travaillée (plis, empiècement, patte) : choisissez sur la taille et modifiez les hanches, plus simples à reprendre dans ce cas.
- Pantalon : choisissez sur le tour de hanches mesuré au-dessus de l’entrejambe ; vous élargirez ensuite les coutures d’entrejambe et de côté en dessous si vos cuisses sont fortes.
Entre deux tailles : prenez la plus petite
C’est l’inverse du réflexe naturel! Les patrons contiennent assez d’aisance pour absorber l’écart d’une taille. Si vous prenez systématiquement au-dessus « par sécurité », vous cumulez l’aisance du patron et l’écart de taille.
Une seule situation justifie de monter d’une taille : un modèle très ajusté, sans aisance, ou une matière non extensible sur un vêtement près du corps. Et même là, vérifiez d’abord les mesures du vêtement fini plutôt que de deviner.
Vous ne faites pas la même taille en haut et en bas
C’est le cas de la grande majorité des personnes qui cousent. Vous avez trois options :
- couper le patron multitailles en fondant progressivement d’une ligne de taille à l’autre entre la poitrine et les hanches ;
- choisir la taille du haut et modifier le bas (c’est presque toujours le bon choix pour une robe) ;
- acheter deux patrons dans deux tailles, si le modèle est vendu en tailles séparées ;
Petite précision sur les multitailles : les patrons à plages de tailles qui se chevauchent (8/10/12 et 10/12/14, par exemple) sont préférables aux plages qui se suivent sans recouvrement, justement pour permettre ces combinaisons. Et si le patron est vendu en S/M/L, méfiez-vous : ces tailles groupées sont coupées sur la plus grande des deux tailles qu’elles couvrent.
Attention aux valeurs d’aisance
L’aisance, ce sont les centimètres ajoutés à vos mesures pour vous permettre de bouger (aisance de confort) et pour donner sa forme au modèle (aisance de style). Elle varie énormément d’un patron à l’autre, et les mots utilisés sur les pochettes comme « ajusté », « semi-ajusté », « ample » recouvrent des fourchettes larges.
Voici à quoi correspondent ces mots, en aisance totale au tour de poitrine :
| Près du corps | Ajusté | Semi-ajusté | Ample | Très ample | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robe | 0 à 7,5 cm | 7,5 à 10 cm | 10,5 à 12,5 cm | 13 à 20 cm | plus de 20 cm |
| Veste | — | 9,5 à 11 cm | 11 à 14,5 cm | 15 à 25 cm | plus de 25 cm |
| Manteau | — | 13,5 à 17 cm | 17,5 à 20 cm | 21 à 30,5 cm | plus de 30,5 cm |
| Jupe, pantalon (hanches) | 0 à 5 cm | 5 à 7,5 cm | 8 à 10 cm | 10,5 à 15 cm | plus de 15 cm |
(Fourchettes publiées par The McCall Pattern Company, converties en centimètres.)
Ces valeurs sont généreuses. Je recommande nettement moins pour un vêtement ajusté : 3,8 à 5 cm d’aisance à la poitrine et aux hanches pour une silhouette fine, 5 à 7,5 cm pour une silhouette forte, et à la taille, entre 1,3 et 2,5 cm, voire une aisance négative selon les préférences. Son observation est juste : on a besoin de moins d’aisance dans un vêtement qui tombe bien que dans un vêtement mal ajusté.
Ainsi, si le modèle est plutôt ample et que vous souhaitez réaliser quelque chose de plus ajusté, il vous faudra peut être choisir une taille plus petite.
La seule donnée fiable reste les mesures du vêtement fini. Soustrayez vos mesures de corps aux mesures du vêtement fini : le résultat est exactement l’aisance que vous aurez sur vous. Où la trouver : elles sont imprimées tantôt sur la pochette, tantôt directement sur les pièces du patron, au niveau de la poitrine, de la taille et des hanches. Burda et Simplicity sont les plus réguliers. Chez Butterick, Vogue et McCall’s, c’est inégal : elles manquent souvent sur les patrons de maille.
Sur les patrons PDF indépendants, elles figurent presque toujours dans le livret — c’est un des rares domaines où l’indépendant fait mieux que le grand éditeur. Et quand elles n’y sont pas, mesurez vous-même la pièce de patron entre les lignes de piqûre : c’est fastidieux mais c’est la seule donnée fiable.
Dernier point de méthode : modifier une longueur est simple, et la plupart des patrons prévoient des lignes de rallongement . En revanche, modifier une circonférence l’est beaucoup moins. Choisissez donc la taille dont la circonférence est la plus proche de ce que vous voulez, quitte à savoir d’avance que vous devrez reprendre les longueurs.
Coutures comprises ou non : vérifiez avant de couper
Beaucoup de patrons européens, et la quasi-totalité des patrons Burda issus du magazine, sont fournis sans valeurs de couture. D’autres les incluent, généralement 1 ou 1,5 cm. Si vous coupez un patron coutures comprises en ajoutant encore 1 cm, ou si vous piquez à 7 mm sur un patron prévu pour 1,5 cm, vous fabriquez un vêtement plus grand que prévu.
Vérifiez systématiquement cette mention dans le livret, et notez-la sur votre patron avant de couper.
Fiche : mon relevé de mesures
Je reçois le PDF dans ma boite email;
Vérifiez avant de couper dans le tissu
Pour éviter de gâcher du tissu, vous pouvez procéder à ces deux méthode pour vous assurer d’un patron qui tombera bien :
L’essayage papier. Épinglez les pièces principales du buste et essayez-les sur vous, par-dessus vos sous-vêtements. Commencez par le dos : si le milieu dos du patron n’atteint pas votre milieu dos, vous avez un dos large, et c’est cette correction-là qu’il faut faire en premier. Si c’est le devant qui n’atteint pas votre milieu devant, il vous faut un ajustement pour forte poitrine et l’écart mesuré vous donne directement la valeur à ajouter. Les signes qui ne trompent pas : emmanchure qui bâille et plis de tension qui pointent vers la poitrine.
La toile. Pour un vêtement ajusté, une matière chère, ou un patron d’une marque que vous ne connaissez pas, il n’y a pas de miracle et un mètre de coton bon marché coûte moins cher que trois mètres de crêpe de laine.
Questions fréquentes
Comment choisir la taille d’un patron de couture ?
Comparez vos mesures au tableau du patron que vous avez en main, jamais à votre taille du commerce et jamais au tableau d’une autre marque. Pour un haut ou une robe, retenez la taille correspondant à votre tour de dessus de poitrine ; pour une jupe ou un pantalon, celle correspondant à votre tour de hanches.
Quelle mesure compte le plus pour une robe ou un haut ?
Le tour de dessus de poitrine, pas le tour de poitrine. Les patrons étant construits pour un bonnet B, choisir sur le tour de poitrine quand on a plus de poitrine donne un patron trop large aux épaules, à l’encolure et aux emmanchures qui sont des zones difficiles à reprendre. Choisir sur le dessus de poitrine ne laisse qu’une seule correction à faire, celle de la poitrine.
Que faire si je suis entre deux tailles de patron ?
Prenez la plus petite. Les patrons contiennent assez d’aisance pour couvrir l’écart d’une taille. N’allez à la taille supérieure que si le modèle est très ajusté et dans ce cas, vérifiez d’abord les mesures du vêtement fini.
Comment savoir si je dois faire un ajustement pour forte poitrine ?
Soustrayez votre tour de dessus de poitrine de votre tour de poitrine. Jusqu’à 5 cm d’écart, le patron standard vous ira. Au-delà, choisissez la taille sur le dessus de poitrine et prévoyez un ajustement de poitrine. Si la grille de la marque donne elle aussi les deux mesures, comparez votre écart au sien plutôt qu’aux 5 cm : c’est plus précis.
Qu’est-ce que l’aisance sur un patron de couture ?
Ce sont les centimètres ajoutés à vos mesures de corps, pour bouger et pour donner sa forme au modèle. Un vêtement ajusté prévoit environ 7 à 10 cm au tour de poitrine, un vêtement ample plus de 13 cm. La seule donnée fiable reste les mesures du vêtement fini, à comparer aux vôtres.
Les patrons incluent-ils les valeurs de couture ?
Cela dépend de l’éditeur : certains sont coutures comprises (1 à 1,5 cm), d’autres non, notamment les patrons Burda issus du magazine. Vérifiez la mention dans le livret avant de couper, et piquez exactement à la valeur prévue.
