Vous avez pris vos mesures. Vous avez choisi la bonne taille sur la grille. Vous avez coupé, cousu, essayé et le vêtement tire aux épaules, bâille à l’encolure, ou encore remonte dans le dos.
La première chose à comprendre, c’est que ce n’est pas parce que vous n’avez pas bien fait quelque chose. C’est le fonctionnement normal d’un patron du commerce. Un patron est construit sur un corps de référence qui n’existe pas, un corps moyenné et votre corps n’est pas ce corps-là.
Je vous explique ici d’où vient l’écart. Une fois que vous saurez comment un patron est fabriqué, vous comprendrez pourquoi il faut ajuster un patron et surtout le comment sera moins mystérieux !
Un patron = trois variables
Quand vous ouvrez une pochette de patron, vous ne voyez que des formes que vous assemblerez. Mais chaque forme, chaque pièce est le résultat de trois calculs, et chacun peut être la source de votre problème.
La première variable est le patron de base. Toutes les marques travaillent à partir d’un patron de base (un corsage, une manche, une jupe, un pantalon) tracé sans marges de couture, qui épouse un corps de référence standard. Tous les modèles d’une marque sont des variations du patron de base.
La deuxième variable est l’aisance. On ajoute au patron de base quelques centimètres pour que vous puissiez bouger, respirer, lever les bras. C’est l’aisance minimale : environ 5 cm à la poitrine, 2,5 cm à la taille, 3,8 cm aux hanches. S’il n’y avait pas d’aisance, le vêtement serait importable. Et chaque marque rajoute l’aisance qui lui parait la plus vraie, il n’y a pas de norme en la matière.
La troisième variable est le style. C’est noatamment l’aisance que la créatrice ajoute par choix esthétique : ample, oversize, près du corps. Elle n’a aucune règle. Elle peut aller de zéro à trente centimètres sur la même mesure, selon la mode du moment.
Ces trois variables donnent un patron, mais elles n’ont rien à voir. Si votre blouse est trop large, est-ce que le patron de base était trop grand pour vous, ou un parti pris de style que vous n’aimez pas ? La réponse change complètement la correction à faire.
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Le corps de référence : cinq critères
Le patron de base est établi à partir d’un corps précis. Chez les grandes marques de patrons, ce corps a les caractéristiques suivantes :
- une stature d’environ 1,65 à 1,68 m pour la gamme femme standard ;
- un bonnet B, c’est l’hypothèse de construction quasi universelle ;
- une silhouette en sablier, c’est-à-dire une répartition équilibrée entre poitrine, taille et hanches ;
- une posture droite, épaules ni avancées ni reculées, dos ni rond ni cambré ;
- un corps jeune, parce que le mannequin d’essai sur lequel les marques testent leurs patrons est jeune.
Honnêtement, combien de ces cinq critères vous décrivent ?
Si votre réponse est « deux », vous comprenez alors que le patron que vous avez suivi a peu de chance de tomber parfaitement. Et vous n’êtes pas une exception : le dernier critère élimine à lui seul une grande partie des couturières. À tour de hanches identique, un corps de quarante ans et un corps de vingt ans ne répartissent pas la même matière au même endroit : il y a plus de volume devant et moins derrière, sur un corps mature alors que le patron a été tracé pour le corps jeune.
Et la gradation ?
La gradation, c’est à dire le passage d’une taille à la suivante, agrandit juste le patron en ajoutant (ou en enlevant) des centimètres aux circonférences selon un barème fixe. Généralement, un patron est calculé pour une taille donnée et l’on passe de cette taille à une autre en enlevant ou en ajoutant quelques centimètres.
Elle ne change donc pas la pente des épaules, ni la hauteur de poitrine, ni la rondeur de votre dos, ni la longueur de votre buste, ni la position de vos articulations de bras. Ces caractéristiques-là ne dépendent pas de votre taille de patron : elles vous sont propres, et elles restent identiques que vous preniez un 38 ou un 44.
C’est pourquoi il ne faut pas prendre une taille de plus car cela produit en général un vêtement à la fois trop grand partout et toujours mal ajusté à l’endroit problématique.
Pourquoi votre taille n’est pas votre taille
Le chiffre imprimé sur la pochette a une histoire assez particulière. Je vous raconte !
À l’origine, les patrons n’étaient pas numérotés : ils étaient vendus par tour de poitrine en pouces. Pour les jeunes femmes, la taille correspondait même à l’âge. Puis les numéros ont remplacé progressivement les mesures, sans décision commune entre les éditeurs de patrons.
Entre les années 1930 et 1972, les mensurations associées à un même numéro ont changé quatre fois. Une taille donnée correspondait à un tour de poitrine en 1931, à un autre en 1956, à un autre encore à la fin des années 1960. Depuis 1972, les grandes marques américaines n’ont pratiquement plus touché à leur grille, ce qui est une bonne nouvelle pour nous, puisqu’on sait au moins à quoi s’attendre.
En Europe, la taille correspondait à l’origine à la moitié du tour de poitrine en centimètres : un 40 valait 80 cm. Aujourd’hui, 80 cm de tour de poitrine relèvent d’une taille nettement plus petite.
Aujourd’hui, les mensurations de référence utilisées par l’industrie reposent sur des enquêtes de population anciennes. Quand les grandes spécialistes américaines de l’ajustement se sont penchées sur la question à la fin des années 1990, la dernière grande étude de mensurations de la population féminine américaine datait de 1940.
Votre taille de patron n’est donc pas une mesure de votre corps. C’est une convention héritée et figée qui ne vous décrit pas vraiment.
Les marques sont-elles si différentes ?
C’est la question que tout le monde pose !
Non, pas tant que ça. Des professionnelles ont superposé les corsages de base des grandes marques, marges de couture rognées, pinces repliées. Le résultat : les patrons se ressemblent beaucoup plus qu’ils ne diffèrent. Les écarts se comptent en millimètres, et certains disparaissent complètement une fois les pinces cousues. Dire « telle marque me va, telle autre non » est donc rarement vrai au sens strict.
Et pourtant oui, un peu. Parce que ces écarts, même minuscules, ne sont pas aléatoires : ils proviennent d’hypothèses de posture différentes. Une marque suppose un haut du dos légèrement rond, une autre un dos droit. L’une place l’articulation du bras légèrement en avant, l’autre non. L’une trace une poitrine un peu plus haute, l’autre un peu plus basse. Ce sont des choix de modélisme, pas des défauts.
Ces millimètres sont négligeables sur un vêtement ample, mais plus du tout sur un vêtement ajusté. Plus un modèle colle au corps, plus il faudra ajuster le patron.
En outre, les grilles bougent à l’intérieur d’une même marque. Elles changent quand la marque redéfinit sa cliente cible mais aussi, tout simplement, quand l’équipe de modélisme change.
Enfin, les créatrices indépendantes n’ont aucun système commun. Il n’existe pas de grille partagée : chacune part de ses propres données, de son expérience, parfois de son propre corps. C’est une bonne nouvelle car avec la multiplication des marques indépendantes, vos chances de tomber sur une construction qui correspond à votre morphologie augmentent mais c’est aussi une loterie.
Ce que l’ajustement corrige, et ce qu’il ne corrigera pas
L’ajustement corrige l’écart entre les hypothèses du patron et votre corps : une pente d’épaule, une hauteur de poitrine, une longueur de buste, une carrure, une courbe de hanche, une rondeur de dos. Certaines corrections reviennent très souvent : le dos rond, le creux de reins et les épaules avancées.
Mais l’ajustement ne corrige pas un modèle qui ne vous plaît pas. Si l’aisance de style ne vous convient pas, aucune correction morphologique n’y changera rien : c’est un autre patron qu’il faut, ou une modification de style assumée.
L’ajustement ne corrige pas non plus le comportement d’un tissu qui n’est pas prévu pour le patron, cela va sans dire.
La bonne nouvelle
Vos corrections sont généralement stables. Votre pente d’épaule ne change pas d’un projet à l’autre. Votre longueur de dos non plus. Une fois que vous les avez établies, vous pourrez les appliquer aux patrons suivants. Le temps passé à ajuster un patron n’est pas vain.
Il faudra probablement plusieurs toiles pour le premier ajustement ce qui un processus normal : chaque correction révèle souvent un autre problème que vous n’aurez pas remarqué tant que le premier n’était pas réglé. Et l’air de rien, votre œil s’entraîne au fur et à mesure. Quand on débutant, on ne voit pas un pli en diagonale mais après trois toiles, vous le repèrerez en un seul coup d’oeil.
C’est exactement ce que fait le reste de cette série : vous apprendre à regarder, puis à corriger.
