La mesure à plat permet de coudre plus vite un vêtement mieux ajusté. Elle consiste à comparer les mensurations du corps aux dimensions des pièces du patron. Les pièces du patron sont en 2D, donc plates, d’où le terme. Mesurer le patron à plat prend un peu de temps au départ. Mais vous en gagnerez ensuite, en faisant quelques ajustements préliminaires plutôt que de coudre plusieurs toiles avant de passer au vrai tissu.
L’intérêt ne se limite pas à savoir de combien le patron est trop grand ou trop petit. En croisant deux ou trois mesures, on sait aussi où corriger, et donc quelles modifications appliquer. Je vous donne ici la méthode, valable pour toutes les pièces. Vous retrouverez la méthode appliquée au corsage et à la manche, à la jupe, puis au pantalon.
L’intérêt ne se limite pas à savoir de combien le patron est trop grand ou trop petit. En croisant deux ou trois mesures, on sait aussi où corriger, et donc quelle modifications appliquer. Je vous donne ici la méthode, valable pour toutes les pièces. Vous retrouverez la méthode appliquée au corsage et à la manche, à la jupe, puis au pantalon dans les chapitres suivants.
Pourquoi essayer la mesure à plat ?
Je vois trois raisons primordiales à pratiquer cette technique :
1.) Avant de couper le tissu, vous pouvez vous faire une idée de la façon dont un patron fonctionnera pour votre morphologie.
Si les mesures du patron sont nettement plus grandes que les mesures de votre corps, le patron comporte une grande aisance ou alors, cela signifie que vous devez prendre une taille plus petite. Si au contraire les mesures du patron à plat sont plus petites ou proches de vos mensurations, le patron a peu ou pas d’aisance (et s’il s’agit d’un patron pour les tissus non extensibles, vous voudrez peut-être prendre une taille supérieure).
2.) La mesure à plat vous aide à coudre un vêtement plus rapidement.
C’est parce que vous aurez probablement moins d’ajustements et moins (ou aucune !) toiles à coudre. Vous pouvez ajuster les pièces du patron papier AVANT de les découper dans le tissu. Ne gaspillez pas de tissu !
3.) Vous pouvez retravailler le patron en hauteur
La plupart des patrons sont bien ajustés en largeur (tour de poitrine, hanches…) mais il faut souvent les retravailler en hauteur (par exemple, pour tracer les patrons de Petit Citron, je me base sur une hauteur moyenne de 1,68 m). Si vous avez un long buste par exemple, il est sage de mesurer la longueur du dos et la longueur des bras sur les pièces avant de commencer. De cette façon, vous pourrez ajouter de la longueur de manière préventive.
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La mesure à plat étape par étape
Avant de commencer
Prenez vos mesures. La façon de placer les repères et de tenir le ruban est expliquée en annexe, dans Prendre ses mesures. Chaque cas (corsage, jupe, pantalon) liste les mesures dont il a besoin.
Prenez vos mesures. La façon de placer les repères et de tenir le ruban est expliquée dans l’article Prendre ses mesures. Chaque cas (corsage, jupe, pantalon) liste les mesures dont il a besoin.
Partez de la bonne taille. Pour un haut, on choisit la taille sur le dessus de poitrine. Pour une jupe ou un pantalon, sur le tour de bassin. Entre deux tailles, on prend la plus petite. Si vos mesures tombent dans des colonnes différentes, on grade. Tout ceci est détaillé au chapitre 2.
Partez de la bonne taille. Pour un haut, on choisit la taille sur le dessus de poitrine. Pour une jupe ou un pantalon, sur le tour de bassin. Entre deux tailles, on prend la plus petite. Si vos mesures tombent dans des colonnes différentes, on grade. Tout ceci est détaillé ici.
Mesurer un patron : les règles
Ce que vous mesurez sur le patron, c’est le vêtement fini.
On mesure entre les lignes de piqûre. Les marges de couture et les rentrés d’ourlet sont exclus. Si le patron est marges comprises et ne porte pas de lignes de piqûre (c’est fréquent sur les patrons multi-tailles), rajoutez-les. Vous n’avez pas à les tracer sur tout le contour, faites-le seulement là où vous mesurez.
Il ne faut pas mesurer :
- Les pinces, plis piqués et nervures. Mesurez d’une couture à l’autre, puis retirez la largeur de chaque pince à l’endroit mesuré. Si vous mesurez 25 cm au niveau de la taille d’une jupe à deux pinces de 2,5 cm, la taille mesure en réalité 20 cm.
- Les fronces, plis libres et évasements. C’est de l’ampleur de style, qui vient en plus du corps et de l’aisance.
- Les extensions au-delà du milieu (croisure, patte de boutonnage, sous-patte de braguette). Mesurez jusqu’au milieu devant / dos.
Pour reconstituer des mesures comparables, pensez au nombre de pièces à assembler pour chaque mesure. Ainsi, n’oubliez pas ceinture, poignets et empiècements. De plus, une pièce de devant représente une moitié de devant. Une pièce coupée au pli n’a pas de marge de couture au niveau du pli. Pour une jupe (1 devant coupé au pli, ou 2 devants, 2 dos) :
(jupe devant x 2) + (jupe dos × 2) = tour de bassin total
Les courbes se mesurent ruban sur la tranche, le long de la ligne de couture. Pour une emmanchure, une encolure, une tête de manche ou une enfourchure, posez le mètre ruban debout le long de la ligne de piqûre et suivez la courbe.
Mesurez à la même hauteur que sur le corps. Si vous avez pris votre tour de bassin à 22 cm sous la taille, mesurez le patron à 22 cm sous la ligne de taille, pas sur la ligne de hanches imprimée. Celle-ci est placée pour un corps moyen.
Travaillez sur un patron bien à plat, repassé à sec. Si vous prévoyez de grader, ne le découpez pas encore dans la taille choisie.
Comparer mesures réelles et mesures du patron
Pour chaque mesure :
corps + aisance = mesure cible, à comparer à la mesure du patron.
Notez tout dans un tableau :
| Mesure | Corps + aisance | Patron | Écart |
|---|---|---|---|
| taille | 68 + 2,5 = 70,5 | 66 | + 4,5 |
| hanches | 98 + 7,5 = 105,5 | 102 | + 3,5 |
Un écart positif veut dire qu’il faut ajouter, un écart négatif qu’il faut enlever.
On n’ajoute pas d’aisance sur les longueurs, ou très peu (sauf pour la fourche d’un pantalon, voir le cas du pantalon). L’aisance s’ajoute sur les tours de taille, bassin, poitrine… Pour déterminer l’aisance à rajouter, référez-vous à l’article sur les valeurs d’aisance.
Il y a deux types d’aisance. L’aisance de confort est fonctionnelle : elle permet d’enfiler le vêtement et de bouger. L’aisance de style s’ajoute en plus, c’est le choix du créateur. Si le patron publie les mesures du vêtement fini, vous retrouvez l’aisance de style ainsi :
(mesure du vêtement fini − mensuration) − aisance de confort = aisance de style
Par exemple, pour une chemise en taille 36 : un tour de taille fini de 71 cm, pour une mensuration de 66 cm, avec 2,5 cm d’aisance de confort, donne 71 − 66 − 2,5 = 2,5 cm d’aisance de style. Si elle vous paraît trop faible ou trop forte pour le résultat que vous voulez, c’est le moment de le voir, pas après la coupe.
Et puis il y a l’aisance négative, c’est-à-dire lorsque les mesures du vêtement fini sont plus petites que les mesures du corps. Vous avez besoin d’aisance négative dans certains vêtements en maille (par exemple, des leggings, des maillots de bain…)
Notez que les grandes tailles peuvent avoir besoin de plus d’aisance.
Le tableau de comparaison, prêt à remplir
Vous allez comparer une quinzaine de mesures. Plutôt que de recopier le tableau, téléchargez ma fiche : quatre pages à imprimer (corsage, manche, jupe, pantalon), avec toutes les mesures déjà listées et numérotées comme dans les articles. Il ne vous reste qu’à noter vos chiffres.
Je reçois le pdf dans ma boite email;
Plutôt que l’aisance standard : partir d’un vêtement que vous aimez
Les valeurs d’aisance de référence conviennent à un vêtement de base ajusté. Pour tout le reste, il existe une cible plus fiable : un vêtement que vous aimez porter. L’aisance qui vous plaît y est déjà.
Choisissez un vêtement de forme et de tissu proches de celui que vous allez coudre : une chemise pour une chemise, un pantalon droit pour un pantalon droit. Un tissu fluide supporte beaucoup plus d’aisance qu’un tissu raide. Posez-le bien à plat et mesurez-le aux mêmes endroits que le patron : demi-largeurs depuis le milieu, longueurs depuis la taille ou l’épaule. Ces mesures remplacent la colonne « corps + aisance » de votre tableau.
Mesurez aussi les détails que les grilles ne donnent jamais : profondeur d’emmanchure, largeur d’encolure, hauteur de tête de manche. Et si vous avez un vêtement qui tombe mal, mesurez-le aussi : il vous montre les valeurs à éviter.
Cette méthode vous dit quelle ampleur viser, pas pourquoi le vêtement tombe bien sur vous. Pour savoir où corriger, il faut toujours lire les écarts sur les mesures du corps.
L’ordre de travail
On corrige d’abord les longueurs, en partant du bas, puis les largeurs, en partant du haut.
Si vous ajustez mal une longueur, cela va décaler tous les repères situés au-dessus : la ligne de bassin, la ligne de poitrine, la pince. Si vous mesurez une largeur à une hauteur fausse, vous comparez deux choses différentes. Faites donc chaque correction de longueur avant de passer à la mesure suivante.
Quand corriger, quand laisser
- Ne corrigez pas les petits écarts, c’est à dire moins de 1 cm sur un tour complet, ou moins de 0,5 cm sur une longueur.
- Asymétrie. Si une même mesure diffère de plus de 1,2 cm entre droite et gauche, tracez des pièces droite et gauche distinctes.
- Écart énorme. Si un écart vous paraît énorme, reprenez d’abord la mesure, sur vous et sur le patron, avant de toucher au papier. Une erreur de repère est plus fréquente qu’un corps hors normes.
Les limites de la méthode : ce que la mesure à plat ne vous dira pas
La mesure à plat règle les tailles, les longueurs et les volumes mais elle ne règle pas les formes comme une encolure qui baille ou le creux sous les fesses. Pour ces défauts, il faut analyser la toile. Mais vous aurez déjà éliminé toutes les erreurs de longueur et de largeur!
Si la pochette ne donne aucune mesure, faites un essayage papier : il suffit pour régler les longueurs (voir Ajuster un patron de couture à sa stature).
Si la pochette ne donne aucune mesure, faites un essayage papier : il suffit pour régler les longueurs (voir Ajuster un patron de couture à sa stature).
Passez maintenant au cas qui vous concerne : le corsage et la manche, la jupe ou le pantalon.
