Vous avez cousu votre toile ou votre vêtement et vous sentez que quelque chose ne va pas quand vous l’essayez? Regardez-vous dans le miroir et lisez la suite pour comprendre comment un vêtement doit « bien tomber ».
Un vêtement tombe bien quand la taille, l’ourlet, la ligne de poitrine….sont parallèles au sol, quand les pinces arrivent au bon endroit, quand la patte de boutonnage de devant est bien droite… Ici, nous allons voir les repères qui permettent de vérifier tout cela, sur tous les vêtements, de la jupe droite au manteau :
- le droit-fil donne les repères verticaux ;
- les lignes d’aplomb horizontales ;
- les lignes de construction (coutures, pinces, taille, ourlet) donnent des niveaux et des alignements à comparer ;
- la pointe de buste et les autres points saillants indiquent où le tissu doit prendre du volume.
Sans ces repères, vous corrigeriez au hasard: en effet, si l’on fait disparaître un pli, un autre apparaît ailleurs. Les repères permettent de remettre une ligne à l’horizontale, ramener un droit-fil à la verticale, faire pointer une pince au bon endroit.
Vous les tracerez sur le patron, puis sur la toile, avant le premier essayage. La section suivante explique comment préparer cette toile. Ici, j’explique ce que chaque repère montre quand tout va bien, et ce qu’il montre quand quelque chose ne va pas.
Vous les tracerez sur le patron, puis sur la toile, avant le premier essayage. L’article XXX explique comment préparer cette toile. Ici, j’explique ce que chaque repère montre quand tout va bien, et ce qu’il montre quand quelque chose ne va pas.
1. Le droit-fil, la verticale de la toile
Le droit-fil est le premier repère à regarder. C’est lui qui réagit en premier quand le vêtement ne correspond pas au corps.
La flèche de droit-fil du patron indique comment le tissu doit pendre. Elle se place parallèle à la lisière, donc dans le sens des fils de chaîne. Si la pièce est coupée de travers, même un tout petit peu, les coutures vrillent et le tissu ne tombe pas de la même façon des deux côtés du corps. Coupez la toile avec soin, flèche bien parallèle à la lisière.
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Ce qu’on attend d’un vêtement bien ajusté
Sur un vêtement de base, porté par un corps symétrique :
- le droit-fil chaîne est perpendiculaire au sol au milieu devant, au milieu dos et sur les côtés ;
- le droit-fil trame est parallèle au sol en travers du milieu devant et du milieu dos ;
- les deux côtés tombent de la même façon, parce que la pesanteur agit pareil des deux côtés.
Les verticales à tracer
Tracez ces lignes sur le patron, puis reportez-les sur l’endroit de la toile, au crayon, au feutre ou avec un fil de bâti :
- le milieu devant et le milieu dos ;
- le milieu de chaque devant, à la verticale de la pointe de buste ;
- le milieu de chaque dos, à la verticale de l’omoplate ;
- le milieu de la manche ;
- sur un pantalon, le milieu de la jambe, devant et dos.
Toutes ces lignes sont parallèles à la flèche de droit-fil. Si une couture ou une pince se trouve déjà sur l’un de ces emplacements, elle sert elle-même de repère.
Lire le droit-fil sur la toile
Vérifiez d’abord que la toile est bien posée : fermée correctement, milieu devant au milieu du corps. Puis regardez chaque verticale. Elle doit tomber droite, d’aplomb. Tant que l’œil n’est pas habitué, contrôlez avec un fil à plomb, c’est-à-dire une ficelle lestée d’un petit poids, tenue en haut.
Quand le corps s’écarte de la moyenne, ces lignes s’inclinent ou se courbent. Chaque particularité du corps demande plus ou moins de longueur ou de largeur à cet endroit. Quand il manque du tissu, des plis de tension apparaissent et le tissu est « emprunté » à la zone voisine. Quand il y en a trop, il s’affaisse en plis lâches. Plus l’écart est grand, plus la ligne penche.
Observer ces lignes verticales permet de savoir où chercher : là où la ligne commence à dévier, le corps demande plus ou moins de tissu que le patron n’en donne. Vous pourrez vous référer à mes articles Diagnostic qui partent de ce que vous voyez sur la toile et donnent, pour chaque défaut, la cause et la correction.
Observer ces lignes verticales permet de savoir où chercher : là où la ligne commence à dévier, le corps demande plus ou moins de tissu que le patron n’en donne. Les fiches du chapitre 3 partent de ce que vous voyez sur la toile et donnent, pour chaque défaut, la cause et la correction.
2. Les lignes d’aplomb horizontales
Ce sont des lignes repères horizontales tracées ou marquées sur le vêtement (au niveau de la poitrine, de la taille ou des hanches). Elles doivent rester parallèles au sol pour que le vêtement soit parfaitement équilibré. En anglais, on les appelle horizontal balance linees, ou HBL.
Avec le milieu devant, elle forme un axe fixe : une verticale et une horizontale qui ne bougent jamais. Ajuster, c’est faire bouger le tissu autour de cet axe pour créer la place dont le corps a besoin. Sans cet axe, on peut obtenir un tissu qui épouse bien le corps, et une jupe qui part pourtant vers l’avant ou vers l’arrière.
Où les placer
| Vêtement | Emplacement de la ligne d’aplomb |
|---|---|
| Jupe, pantalon | au niveau ou juste en dessous de la partie la plus forte des hanches |
| Haut, robe, veste, manteau qui s’arrête au-dessus des hanches | une ligne entre le buste et la taille |
| Robe, veste, manteau qui descend sous les hanches | une ligne entre le buste et la taille, et une seconde au niveau des hanches |
Sur une jupe ou un pantalon, la partie la plus forte des hanches correspond en général à la partie la plus forte des fesses. Vu de face, elle se trouve un peu sous l’endroit où le corps commence à s’affiner vers la taille. Rien ne vous empêche de tracer d’autres horizontales si elles vous aident à lire la toile.
La tracer sur le patron
La ligne d’aplomb est perpendiculaire au milieu devant. Comme la flèche de droit-fil est parallèle au milieu devant, la ligne d’aplomb est aussi perpendiculaire à la flèche, sur toutes les pièces coupées en droit-fil. Sur une pièce coupée en biais, elle fait un angle de 45° avec la flèche.
Sur beaucoup de patrons du commerce, la ligne « rallonger ou raccourcir ici » peut servir de ligne d’aplomb. Vérifiez seulement qu’elle est au même niveau sur toutes les pièces. Sinon, tracez-la vous-même :
- Tracez la ligne sur le devant, à l’équerre de la flèche de droit-fil.
- Posez la pièce voisine contre le devant, couture contre couture, et faites-la « marcher » depuis l’ourlet jusqu’à la ligne. Marcher, c’est faire avancer une pièce le long de l’autre, petit à petit, en gardant les deux lignes de couture superposées.
- Marquez le point d’arrivée sur la couture de la pièce voisine.
- Posez cette pièce sur un support quadrillé, flèche de droit-fil sur une verticale, et faites-la glisser jusqu’à ce que le point tombe sur une horizontale.
- Tracez la ligne d’aplomb le long de cette horizontale.
- Recommencez de pièce en pièce jusqu’au milieu dos.
Soyez précise : une ligne mal reportée penchera sur la toile sans que le corps y soit pour rien. Reportez ensuite la ligne sur l’endroit de la toile, pour la voir pendant l’essayage.
Deux cas particuliers :
- Le dos. Ses coutures sont souvent mises en forme, et le milieu dos sert moins de repère que le milieu devant. Pour garder la ligne horizontale au dos, imaginez une verticale au milieu du dos.
- Un ourlet arrondi ou asymétrique. C’est un élément de style. Ajustez la toile avec un ourlet droit, puis dessinez la forme de l’ourlet une fois l’ajustement terminé.
Lire la ligne d’aplomb
Sur la toile portée, la ligne d’aplomb doit rester parallèle au sol tout autour du corps. Quand elle penche, elle se lit toujours de la même façon. Elle remonte là où le corps a besoin de plus de tissu : fesses, ventre, poitrine, dos arrondi. Le relief « mange » de la longueur et tire le tissu vers lui. Elle descend là où il y a trop de tissu au-dessus d’elle.
Avant de conclure, vérifiez que le milieu devant est bien vertical. Une toile mal posée suffit à faire pencher la ligne.
La correction se fait toujours au-dessus de la ligne d’aplomb : on redonne de la longueur là où elle remonte, on en retire là où elle descend, jusqu’à ce qu’elle redevienne horizontale. Attention, un manque de largeur peut aussi la faire remonter : le tissu tendu autour d’une courbe prend de la longueur au passage. Où corriger et de combien, c’est l’objet du chapitre 7.
- Si le vêtement tire, remonte ou penche d’un côté, observer comment les HBL dévient par rapport à l’horizontale permet de diagnostiquer précisément si le problème vient de la posture (dos cambré, épaules tombantes, buste court ou long) plutôt que du simple patron.
- Correction : On intervient sur les coutures ou les pinces pour ramener ces lignes à l’horizontale et rétablir l’équilibre et le tombé du tissu
3. Les lignes de construction, des repères de niveau
Coutures, pinces, taille, encolure, emmanchures, ourlet : ce sont les lignes que l’œil voit en premier sur un vêtement. Il les compare spontanément au milieu de la zone du corps qu’elles recouvrent, et à leur symétrique de l’autre côté. Elles servent donc de repères gratuits : pas besoin de les tracer, elles sont déjà cousues.
Un vêtement équilibré place ces lignes à égale distance du milieu, et au même niveau à droite et à gauche. Il donne une impression de stabilité. Quand une ligne tire ou tombe hors de sa place, le vêtement paraît instable, et plus elle s’est déplacée, plus le déséquilibre est fort.
Pourquoi une ligne se déplace
- Une zone plus forte que la moyenne attire le tissu vers elle, et les lignes voisines avec lui.
- Une zone plus petite laisse le tissu se relâcher, ce qui la fait paraître encore plus petite.
- Une posture particulière ou une asymétrie, comme une épaule plus basse ou une hanche plus haute, décale les lignes d’un seul côté.
Ce qu’on attend de chaque ligne
| Ligne | Sur un vêtement bien ajusté |
|---|---|
| Milieu devant, milieu dos | perpendiculaires au sol, centrés, droits |
| Couture de côté, jupe et pantalon | perpendiculaire au sol, droite, à angle droit avec la taille ; de profil, le tissu dépasse autant devant que derrière la jambe |
| Couture de côté, haut | droite, légèrement penchée vers l’avant entre l’aisselle et la taille |
| Taille | parallèle au sol devant, suit le contour du corps au dos |
| Ourlet | parallèle au sol |
| Couture d’épaule | discrète de face et de dos, visuellement droite du cou à l’emmanchure, sans tension |
| Encolure | épouse la base du cou ; au dos, passe par la vertèbre saillante ; devant, passe au creux de la gorge, près du haut des clavicules |
| Emmanchure | dans l’alignement du pli avant du bras, bras le long du corps ; dans l’alignement du pli arrière du bras, mains croisées devant soi |
| Manche | la couture de dessous de bras arrive au milieu du poignet |
Comparer les niveaux
Regardez la toile de face, de dos et de profil, et comparez les deux côtés :
- la taille et l’ourlet sont-ils à la même hauteur à droite et à gauche ?
- les coutures d’épaule et les emmanchures sont-elles au même niveau ?
- les pointes de pince sont-elles à la même hauteur et à la même distance du milieu ?
Vous pouvez aussi tracer deux horizontales de plus sur le haut du corps : une en travers de la poitrine et des omoplates, une au niveau de la tête de manche. Elles se lisent comme la ligne d’aplomb : parallèles au sol si tout va bien.
Une ligne de construction qui n’est pas à sa place ne vous dit pas toujours si le problème vient d’un manque ou d’un excès de tissu. Croisez-la avec le droit-fil et la ligne d’aplomb : à eux trois, ils désignent presque toujours la zone en cause.
4. La pointe de buste et les autres points saillants
Un point saillant, c’est le sommet d’une courbe du corps : là où le tissu doit prendre du volume. Le plus connu est la pointe de buste, mais il y en a d’autres : les omoplates, le ventre, les fesses, les os des hanches, le coude. Les pinces existent pour donner ce volume, et c’est par rapport à ces points qu’on juge leur place.
Repérer les points saillants
Sur le patron, la pointe de buste est souvent indiquée par un petit cercle barré d’une croix. Si elle n’y est pas, prolongez les pinces de poitrine : elle se trouve à peu près là où leurs axes se croisent.
Sur la toile portée, épinglez le vrai sommet de la poitrine, puis comparez avec la marque du patron. Faites de même pour les omoplates, le ventre ou les fesses selon le vêtement. Un écart de hauteur ou d’écartement entre les deux est déjà une information : les pinces visent un point qui n’est pas le vôtre.
Ce qu’on attend d’une pince
- Elle pointe vers le sommet de la courbe qu’elle met en forme.
- Elle paraît droite sur le corps.
- Elle s’arrête à environ 2,5 cm du sommet, un peu plus loin sur une forte poitrine ou une courbe très large.
- Sa pointe ne forme ni pli ni bulle.
- Sa position crée des proportions agréables sur la silhouette.
Quand il y a deux pinces ou plus pour la même courbe, soit elles sont à égale distance du sommet, soit la principale vise le sommet et une plus petite reste vers l’extérieur. Sur une courbe forte, plusieurs pinces étroites donnent un meilleur résultat qu’une seule grosse pince.
Lire une pince sur la toile
- La pointe arrive trop près du sommet, ou dessus. Le volume est trop concentré : une bulle ou un petit pli pointu se forme au bout de la pince.
- La pointe s’arrête trop loin, ou vise à côté. Le volume n’arrive pas là où le corps en a besoin : le tissu tire en travers du sommet, et des plis partent vers lui.
- La pince n’est pas droite sur le corps. Elle suit une courbe qu’elle ne devrait pas suivre, ou le tissu autour d’elle est tiré par une autre zone. Regardez alors le droit-fil et la ligne d’aplomb voisins.
Déplacer une pince vers le bon point est souvent la plus simple des corrections. Elle ne change ni la taille du vêtement ni son aisance : seulement l’endroit où le volume est placé.
Des repères avant la toile
Ces quatre repères se préparent sur le patron, avant de couper quoi que ce soit : verticales de droit-fil, ligne d’aplomb, pointe de buste et points saillants. Les lignes de construction, elles, viendront d’elles-mêmes avec l’assemblage. Le chapitre 6 montre comment les reporter sur une toile lisible, et comment l’essayer.
Partie 1, le droit-fil
- Une pièce devant de patron avec sa flèche de droit-fil et les verticales tracées : le milieu devant, et le mi-devant passant par la pointe de buste.
- Deux toiles portées côte à côte, avec un fil à plomb : (1) la verticale tombe d’aplomb ; (2) elle penche ou se courbe, avec des plis de tension.
Partie 2, la ligne d’aplomb
- Où placer la ligne, en trois silhouettes de profil : (1) une jupe ou un pantalon, ligne aux hanches ; (2) un haut court, ligne entre buste et taille ; (3) une robe longue, avec les deux lignes. Cette illustration peut remplacer le tableau ou le doubler. / Robe rose : très bon support pour l’illustration 3 (la robe longue avec ses deux lignes d’aplomb, entre buste et taille et aux hanches) ou pour l’illustration 7 (lignes de construction : couture sous la poitrine, taille, coutures de côté, ourlet). Ajoutez les lignes en couleur et présentez-la comme un schéma.
- Une jupe de profil, en deux vues : (1) la ligne est horizontale et la jupe pend d’aplomb ; (2) la ligne remonte au dos et la jupe part vers l’avant. C’est l’image clé du chapitre.
- La méthode de report, en trois vignettes numérotées : marcher deux pièces depuis l’ourlet, marquer le point, faire glisser la pièce sur un support quadrillé.
- La lecture de la ligne : un dos de jupe dont la ligne remonte sur les fesses. Une flèche montre la longueur à redonner au-dessus de la ligne.
Partie 3, les lignes de construction
- Une silhouette de face, de profil et de dos avec les lignes attendues : couture de côté du haut légèrement penchée vers l’avant, taille, épaule, encolure, emmanchure dans l’alignement du pli du bras.
- Une asymétrie : une épaule plus basse, avec la couture d’épaule, l’emmanchure et l’ourlet décalés d’un côté.
Partie 4, la pointe de buste et les pinces
- Un devant de corsage avec le symbole cercle barré d’une croix, les pinces qui pointent vers lui et l’écart d’environ 2,5 cm matérialisé.
- La lecture d’une pince en trois vignettes : (1) pince juste ; (2) pointe trop près, avec une bulle ; (3) pointe trop loin ou qui vise à côté, avec des plis qui tirent vers le sommet.
- Deux pinces sur une même courbe : (1) à égale distance du sommet ; (2) une principale et une petite vers l’extérieur.
Si vous devez réduire, gardez la couverture et les illustrations 2, 4, 6 et 10. Ce sont celles qui apprennent à lire la toile, c’est-à-dire le cœur du chapitre. Les illustrations 3, 5 et 7 doublent un tableau ou une liste déjà présents dans le texte.
