Les patrons du commerce sont la plupart du temps élaborés pour une stature moyenne (souvent autour de 168 cm). Si vous vous situez dans la catégorie des petites (environ 155/160 cm) ou des grandes (environ 175/180 cm et très grandes au-delà de 185 cm), vous allez inévitablement devoir apporter des ajustements à vos patrons.
- Adapter ses patrons à la stature : le secret d'un vêtement qui tombe
- La stature, qu'est-ce que c'est, et pourquoi ça compte ?
- Comment adapter un patron à sa stature
- Questions fréquentes
Adapter ses patrons à la stature : le secret d’un vêtement qui tombe
La stature, qu’est-ce que c’est, et pourquoi ça compte ?
La stature est la hauteur du sujet, debout et les pieds nus, du crâne au sol.
Les lignes de stature sont les lignes au niveau de la taille, de la poitrine, des genoux…
Le problème est simple :
- Les patrons standards utilisent des mesures clés comme la hauteur taille/sol, la hauteur du 7ème cervicale et, par conséquent, la position de toutes les autres lignes de construction (poitrine, taille, hanches, etc.).
- Le fait d’adapter uniquement la largeur (la taille S,M,L) ne suffit donc pas !
Comment adapter un patron à sa stature
Pour qu’un vêtement « tombe » parfaitement, il faut que le patron s’adapte à vous, et non l’inverse. Cela implique de vérifier votre propre stature et d’apprendre à réaliser des ajustements spécifiques : allonger ou raccourcir un corsage, une manche longue, modifier la hauteur milieu dos, etc.
Pour adapter un patron à sa stature, il faut répartir les centimètres à ajouter ou enlever sur plusieurs lignes de « stature » (buste, taille, jambes, manches), plutôt que simplement rallonger ou raccourcir au bas du vêtement. L’idée est de garder la taille, les hanches, les genoux, les coudes et les poignets au bon endroit sur le corps.
1. Déterminer les corrections à faire
- La plupart des patrons femme sont prévus pour une stature standard autour de 165–168 cm (elle est généralement indiquée dans le livret d’explications). Si vous mesurez plus ou moins, il faut ajuster le patron pour assurer un beau tombé.
- Ne soustrayez pas/ n’ajoutez pas tout d’un bloc : la différence de taille se répartit entre le haut du buste, la zone taille–hanches, les cuisses et les jambes.
- Idéalement, vous devez comparer la longueur épaule–taille et la longueur taille–genou ou taille–cheville,
avec celles indiquées par la marque (ou bien faites une toile pour voir où ça « remonte » ou « tombe » trop bas).
2. Repérer les lignes de modification de stature
Beaucoup de patrons tracent déjà des lignes de stature « rallonger/raccourcir ici » sur le buste, la jupe/pantalon et les manches.
Si le patron n’en a pas, vous pouvez les tracez vous-mêmes :
- une ligne horizontale perpendiculaire au droit-fil juste en dessous du buste (souvent sous l’emmanchure ou au-dessus de la taille),
- une ligne juste sous la ligne de taille pour le corps,
- une ou deux lignes sur la jambe (cuisses et éventuellement mollet/genou),
- une ligne sur la manche, généralement au-dessus du coude et au milieu de l’emmanchure.
3. Méthode pour rallonger ou raccourcir
On commence par couper le patron sur la ligne de stature choisie.
Pour rallonger :
- Ecartez les deux morceaux de la hauteur à ajouter (par exemple 1,5 cm au buste et 1,5 cm sur la jambe pour un total de 3 cm).
- Collez une bande de papier dessous pour maintenir l’écart, puis redessinez les côtés et courbes pour qu’ils soient bien fluides (le pistolet de couture est le bienvenu).
Pour raccourcir :
- Faites se chevaucher les deux morceaux de la valeur à enlever, scotchez et redessinez les lignes de côté/courbes si nécessaire.
- Reportez exactement les mêmes corrections sur le devant et le dos, et sur les pièces associées (manches, parementures, doublure), pour que tout s’assemble bien.
4. Où répartir les centimètres ? Et combien de cm?
Idéalement, notre corps peut être divisé en 8 parties de même hauteur égale à celle à la tête. Ainsi, la hauteur genoux-sol est à peu près égale à 2 fois la hauteur de notre tête, la distante taille -hanches est environ égale à une fois la hauteur de la tête…
Mais bien sûr cela est la théorie et en pratique, notre corps diverge. Ainsi, si le corps n°1 est « idéal »:
- le corps n°2 a des épaules tombantes, des genoux plus hauts que la normale, une taille plus haute, des cuisses plus courtes, une poitrine plus basse
- et le corps n°3 a des épaules plus carrées, des genoux plus bas, une taille plus basse.
On voit donc qu’il va falloir modifier le patron à plusieurs endroits. On va mesurer la distance sur le patron entre le bas du décolleté et l’ourlet (par exemple) et le comparer à la mensuration réelle pour enlever (corps n°2) ou rajouter (corps n°3) autant de cm
Et si vous êtes loin du 1,68 m utilisé pour générer les patrons du commerce, il y a une méthode standard pour savoir quoi ajouter ou enlever au niveau de chaque ligne de modification, en se basant sur les proportions du corps humain (corps n°1).
Méthode rapide : Estimation basée sur la taille et les proportions
Si vous avez des proportions corporelles moyennes, cette méthode est assez simple.
Commencez par calculer la différence entre votre taille et la taille indiquée sur le patron. Par exemple, si vous mesurez 1,55 m et que le patron est conçu pour une taille de 1,65 m, la différence est de 10 cm.
Ensuite, déterminez le pourcentage de votre taille que le vêtement est censé couvrir. Par exemple :
- Les pantalons couvrent généralement environ 50 % de votre taille
- Les hauts couvrent généralement environ 40 % de votre taille
- Une robe longue couvrirait environ 75 % de votre taille
Multipliez ensuite la différence par le pourcentage de couverture du vêtement. Par exemple, pour une différence de taille de 10 cm, on retire 5 cm (50 % de 10 cm) à la longueur du pantalon, environ 3,8 cmà un haut, 7,6 cm retirés d’une robe longue, etc.
Si les proportions de votre buste/vos jambes diffèrent de la moyenne (comme indiqué ci-dessous – taille haute ou taille basse), vous devrez alors ajuster en conséquence, en faisant des estimations basées sur votre connaissance de votre propre corps.
Par exemple, je mesure 1,54 m, mais j’ai une taille haute et des jambes plus longues (proportionnellement). Je dois donc retirer moins de longueur au pantalon et plus au haut qu’une personne ayant des proportions moyennes.
Méthode avec comparaison des mesures du corps et du patron
Cette méthode prend plus de temps, mais elle est plus précise.
Vous devez d’abord déterminer la longueur du vêtement fini. De nombreux patrons comprennent un tableau des mesures finies, ce qui facilite grandement cette étape : il suffit de consulter le tableau.
Si le patron ne comprend pas de mesures finales, vous pouvez mesurer la longueur des pièces du patron et déduire les marges de couture/ourlet (le cas échéant).
Par exemple :
- la pièce du patron à manches longues mesure 60 cm de haut en bas
- la marge de couture est de 1 cm
- la marge d’ourlet est de 2 cm
La longueur finale de la manche doit être de 57 cm (60 cm moins 1 cm de marge de couture en haut et 2 cm de marge d’ourlet en bas).
Ensuite, mesurez votre corps au même endroit, dans ce cas-ci, de la pointe de l’os de l’épaule au poignet, où la manche doit se terminer. Supposons que votre bras mesure 61 cm.
La différence entre les deux chiffres correspond à la longueur dont vous devez allonger/raccourcir le patron. Dans notre exemple, avec une manche finie de 57 cm et une longueur de bras de 61 cm, nous devrions ajouter 4 cm à la longueur du patron de la manche.
Cela devient plus complexe lorsqu’il y a plusieurs pièces de patron à mesurer pour une même zone du corps. Par exemple, si la manche a un poignet, vous devrez mesurer à la fois la pièce du patron de la manche et celle du poignet, les additionner et déduire les marges de couture. Comme le poignet est plié en deux, vous devrez également diviser la longueur du poignet par 2 avant de l’ajouter à la longueur de la manche.
Pour le manches je vous renvoie à mon article dédié et à ce post plus détaillé. pour les jupes
5. Vérifier avec une toile
Après tes ajustements, faites une toile (au moins du buste ou de la jambe) pour vérifier que la taille, les genoux, les coudes et les repères tombent au bon endroit sur vous.
Si besoin, ajustez encore de quelques millimètres sur une ou deux lignes, plutôt que d’une grosse valeur au même endroit.
Savoir ajuster un patron, c’est le premier pas vers la création sur mesure. Vous souhaitez maîtriser toutes les techniques de modification et de construction de patrons ?
Questions fréquentes
Qu’est-ce que la stature en couture ?
La stature est la hauteur totale du corps, nu-pieds. Elle est essentielle car les patrons standards utilisent cette mesure pour placer correctement toutes les lignes de construction (taille, hanches, poitrine).
Pourquoi adapter son patron à sa stature ?
Pour assurer un tombé parfait du vêtement. Adapter seulement la largeur (taille S/M/L) ne suffit pas ; la hauteur des repères doit correspondre à votre corps.
Comment répartir l’ajustement de stature ?
La différence de taille ne s’ajoute pas en bloc. Elle doit être répartie sur plusieurs lignes (buste, taille, jambes, manches) pour maintenir les proportions et les articulations au bon endroit.
Où trouver les lignes de modification de stature ?
Elles sont souvent déjà tracées sur les patrons (« rallonger/raccourcir ici »). Sinon, tracez-les vous-même sous le buste, sous la taille, sur les jambes et les manches.
Faut-il toujours ajuster les manches ?
Oui, pour que le coude tombe bien dans le galbe de la manche, rallongez/raccourcissez au niveau de la ligne de stature de manche, pas uniquement au poignet.
