L'entrejambe (ou fourche) d’un pantalon est la couture courbe qui commence du milieu devant de la ceinture et qui va jusqu’au milieu dos de la ceinture.
Elle est composée de deux parties : la hauteur (la partie de la moins incurvée) et la courbure.

On peut modifier la hauteur, la courbure ou les deux en même temps. Il est cependant préférable de commencer par modifier la hauteur d’une fourche avant de s’attaquer à la courbure.
Souvent, une rectification de hauteur de fourche est suffisante à régler les problèmes rencontrés dans la zone de l’entrejambe, du fessier ou de la taille.

Observation : Un peu de ventre peut résulter en des plis diagonaux partant de l'estomac. Les coutures latérales peuvent également être déportées vers l'avant, et le tissu tire au niveau de l'entrejambe.

Solution : Pour corriger ce défaut, coupez le long du centre devant jusqu'à la hanche et faites-le pivoter le long d'une «charnière» pour ajouter de la longueur et de la largeur dans la région de l'abdomen. Vous devrez peut-être également ajouter un peu de longueur à la courbure d'entrejambe comme dans le cas "Entrejambe trop serrée" (décrit ci-dessous)

Observation : Des fesses rebondies vont donner des plis rayonnant depuis la couture d'entrejambe dos. La ceinture au niveau du dos peut également être trop basse.

Solution : Il y a 2 possibilités pour obtenir plus d'aisance dans le dos :

• option 1 : ajoutez de la longueur à la courbure de l'entrejambe dos. Pour cela, coupez à travers la couture centrale du dos jusqu'à la hanche et pivotez le long d'une «charnière» pour ajouter de la longueur et de la largeur au niveau des fesses.
• option2 :  une méthode plus rapide consiste à ajouter quelques millimètres à l'entrejambe et à la taille comme indiqué ci-dessus. Si vous devez en plus retracer la courbure pour avoir plus de place au niveau de l'entrejambe dos, n'oubliez pas de rajouter autant de millimètres au niveau des hanches pour obtenir la même largeur de cuisse.

Observation : On observe des plis qui partent du centre et qui remontent, sur le devant, comme un sourire.Vous serez trop serrée au niveau de l'entrejambe.

Solution : L'entrejambe est trop serrée car il manque de la profondeur dans l'entrejambe. Ajoutez un peu d'aisance en haut de la jambe, à l'intérieur, pour allonger la courbe d'entrejambe. Procédez par incrément de 5 mm puis prolongez les courbes avec un pistolet (ou perroquet) de couture, la nouvelle courbe de la couture intérieure devant arriver à mi-cuisse.

Observation : Le "camel toe"  (orteil de chameau en français) se manifeste par des plis verticaux autour de l'entrejambe sur le devant et également une proéminence à cet endroit. 

Solution : Dans ce cas, il y a trop de tissu et il faut creuser la courbe d'entrejambe pour obtenir une coupe plus plate et plus flatteuse. Ajouter ne serait-ce que 5 mm à 1 cm fera une grande différence, alors allez-y doucement!

Observation : Si vous avez des plis lâches qui ressemblent à des moustaches de chat rayonnant de votre entrejambe, vos os pubiens peuvent être placés un peu en arrière ou vous avez le ventre plat.

Solution : Pour résoudre ce problème, il faut dessiner une courbure d'entrejambe moins longue. Là aussi, procédez par petits incréments. 2,5 ou 5 mm peuvent faire une grande différence dans la sensation (et l'apparence). Rejoignez la couture intérieure de la jambe jusqu'à mi-cuisse avec un pistolet de couture.

Observation : Des plis horizontaux au niveau de l'entrejambe sur le devant peuvent indiquer que vous avez un peu de ventre ou que vos os pubiens sont un peu trop en avant. Si ces plis vont jusqu'aux hanches, le pantalon est trop serré aux hanches, donc il faudra essayer de rajouter quelques millimètres au niveau de la couture latérale (à l'endroit des hanches) avant de tenter l'ajustement ci-dessous

Solution : Retracez une courbure d'entrejambe devant moins profonde. Là aussi, procédez par petits incréments. 2,5 ou 5 mm peuvent faire une grande différence dans la sensation (et l'apparence). 

Il faudra choisir la taille correspondant à votre tour de buste haut (et non de poitrine). Le tour de poitrine est pris en passant par la pointe des seins, alors que le tour de buste haut est pris en passant au dessus, sous les bras et sur le début du décolleté.
Si vous avez une forte poitrine, ces deux nombres seront très différents. C'est pourquoi il faut choisir le corsage en fonction du tour de buste haut, sinon le corsage sera trop large en haut (aux épaules et en dessous du cou).
Attention, il vous faudra peut-être ajuster également le patron au niveau de la taille et des hanches en fonction de vos proportions et vos mensurations. Ainsi on peut modifier le patron pour avoir un corsage taille 40 avec un ajustement de poitrine et du 44 partout ailleurs. C'est l'intérêt de coudre : les corps n'ont pas une forme standard et coudre permet d'obtenir des vêtements ajustés à son corps.
Donc ici, pour faire l'ajustement de poitrine, on choisit le corsage en fonction du tour de buste haut, quitte à rejoindre une taille supérieure à la taille et aux hanches.

Matériel nécessaire pour ajuster un patron à la poitrine

Vous aurez besoin de :

• du patron! Au lieu d'utiliser le patron original, je vous recommande vivement de tracer votre patron sur du papier plus solide pour pouvoir le manipuler (et également garder le patron intact).
• une règle transparente !
• des poids de couture
• un feutre
• des ciseaux
• du ruban adhésif

Quand vous recopiez votre patron, n'oubliez pas de reporter tous les repères, en particulier les lignes de modification. Tracez également deux lignes qui partent du milieu des pinces et qui passent par leur sommet. Ces deux lignes se croisent en le sommet de la poitrine (en théorie).

L'objectif de l'ajustement de poitrine est d'apporter de l'ampleur au patron, sans toucher aux épaules et à la taille. Pour cela, nous allons tracer des lignes sur le patron, couper et travailler le patron. Tout d'abord, tracez : la ligne partant du milieu de la pince poitrine jusqu'au sommet de la poitrine : ligne bleue  la ligne partant du milieu de la pince de taille jusqu'au sommet de la poitrine : ligne jaune une ligne partant du sommet de la poitrine jusqu'à l'emmanchure, à 1/3 environ de l'épaule (ceci afin d'éviter une trop grande déformation de l'emmanchure) : ligne orange une ligne horizontale qui part du centre devant, juste au-dessus de la pince de taille : ligne verte

Ensuite, on découpe le patron en suivant ces lignes. On commence par la ligne bleue en s'arrêtant juste avant le sommet de poitrine. Puis on coupe la ligne jaune et la ligne orange, à la fin, en s'arrêtant  juste à l'emmanchure. On doit pouvoir bouger les pièces sans les séparer, à la manière d'un pivot.   

C'est le moment de rajouter l'ampleur nécessaire pour que la poitrine ne soit pas serrée. Pour déterminer le nombre de cm à rajouter, le plus simple est de calculer la différence entre son tour de poitrine et le tour de poitrine indiqué sur l'enveloppe du patron. On divise ensuite cette valeur par deux puisqu'on travaille sur un demi corsage.  
On ajoute cette ampleur au niveau des découpes verticales. Pour cela, ajoutez une (large) feuille sous le patron et maintenir en place la partie droite avec des poids ou du ruban adhésif. La feuille doit dépasser, en particulier au niveau des pinces.

Ecartez la partie gauche de la valeur calculée. Faites attention à bien garder les bords droits 
En écartant la partie de gauche, on modifie également la pince et l'emmanchure (sans modifier la longueur de l'emmanchure toutefois).

Coupez alors la dernière ligne et faites descendre la pièce en bas à droite pour aligner les bords inférieurs. Maintenant avec un poids ou du ruban adhésif.

Il ne reste plus qu'à retracer les pinces. 
Pour cela, marquez votre sommet de poitrine à vous. Regardez vous dans un miroir avec le nouveau patron (bien maintenu en place sur la nouvelle feuille de papier) et déterminez votre sommet de poitrine.

Marquez les extrémités des pinces :  mesurez 2,5 à 5 cm à gauche et en dessous du sommet de poitrine et marquez deux points. Cette distance est fonction de votre morphologie et de votre poitrine. Vous verrez ce qui marche le mieux avec l'expérience. 

Retracez alors les pinces en partant des pinces initiales. Traits oranges sur le schéma.

Pour finir, il faut retailler le patron. Repliez alors les deux pinces et taillez le papier en suivant le contour du patron. Il ne reste plus qu'à faire une toile et vérifier que le patron tombe bien. 

Cet ajustement de poitrine est très simple et donne de bons résultats. Il existe des méthodes plus sophistiquées.

Cas du SBA

Si au contraire votre poitrine est menue, vous devrez ôter de l'ampleur car le patron est trop large au niveau de la poitrine.
Dans ce cas, au lieu d'écarte les différentes pièces, il faudra les faire se chevaucher. Et au lieu de descendre la partie inférieure centre droit, il faudra la retailler pour raccourcir légèrement le patron.

Comment grader un patron entre plusieurs tailles

C'est plutôt simple : tout d'abord récupérez vos mensurations. Demandez de l'aide pour mesurer tour de taille, tour de poitrine et tour de hanches.

Puis marquez les tailles qui vous correspondent à la poitrine, à la taille et au niveau des hanches.

Ensuite, rejoignez les points en incurvant les lignes pour obtenir une couture lisse.

Il faudra bien sûr faire la même chose pour le dos et pour toutes les pièces du patron.