Vous souhaitez créer vos propres patrons, pour confectionner les modèles que vous avez en tête ? Dans ce cas, il vous faudra tracer vos patrons de base, soit un gabarit de base à vos mesures!
Le patron (ou gabarit) de base est une pièce de patron qui reproduit les formes de votre corps et qui est ajusté à vos mensurations.
C'est une représentation de vos courbes, de votre tridimensionnalité, mais ''à plat''. C'est une seconde peau qui possède juste assez d'aisance (quelques centimètres excédentaires) pour vous permettre de bouger et de respirer. Il est réduit à sa plus simple expression : pas de poche, pas de plis, pas d'aisance de style.
Vous partirez de ce patron pour dessiner des modèles plus élaborés.
Ainsi, le patron du corsage de base représente fidèlement votre buste et servira de point de départ pour créer des vêtements cintrés comme des chemisiers, des robes Tant que vos mensurations resteront les mêmes, ce patron sera pertinent.
On peut modifier un patron de base à l'infini : ainsi, on peut rajouter des manches, des empiècements, une découpe princesse, des fronces.... Les possibilités sont innombrables!
La première étape pour commencer votre patron de base sera de prendre ses mensurations. Faites vous aider et prenez toutes les mesures possibles ! Cliquez sur le lien pour voir ce que vous devez mesurer et comment vous y prendre.
Par la suite, vous dessinerez votre gabarit de base à partir de ces mesures! Pour cela, suivez les instructions et respecter les étapes. A chaque type de patron son pas à pas =
Travailler avec des patrons de base offre de nombreux avantages et permet d'éviter beaucoup de frustration!
Chaque compagnie de patrons utilise un tableau de mesures qui leur est propre, comme les marques de prêt-à-porter. Il est donc parfois difficile de savoir quelle taille prendre en fonction des différentes marques de patrons. En dessinant des patrons à partir d'un patron de base à ses mesures, on évite les mauvaises surprises !
En fonction de votre morphologie, vous pouvez avoir besoin de faire des modifications et des ajustements. Par exemple, ajouter de la hauteur, modifier la taille du bonnet, cintrer à la taille, modifier la ligne d'épaule, remonter l'emmanchure, allonger les manches, retracer les latérales... Ces étapes requièrent beaucoup de temps, surtout si l'on n'utilise un patron qu'une seule fois. Par la suite, il faut faire une toile pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'autres problèmes... Pour un pantalon, la liste de modifications est encore plus longue. Le gabarit de base permet, lui, de créer des patrons styles en sachant que le vêtement ira bien dès le départ... ce qui fait gagner beaucoup de temps :) Il s'agit seulement d'ajouter certains éléments de style!
Les patrons disponibles en magasins ne sont pas forcément à votre goût et il est parfois difficile de trouver les styles que l'on aime vraiment. Avec quelques connaissances de dessin de patrons et un gabarit de base bien ajusté, il est possible de créer ses propres modèles et de matérialiser une vision! C'est vraiment ce qui motive à passer le cap du patron de base.
Si l'on superpose un patron de base sur un patron commercial, on peut observer les différences entre les deux patrons et modifier le patron commercial en fonction.
Vous trouverez également dans ce billet tous les livres de patronage que je conseille, en fonction de vos besoins et de votre niveau de couture !
Vous êtes en train de coudre un pantalon et vous vous apercevez qu'il ne vous va pas, que quelque chose cloche au niveau de l'entrejambe. Ces problèmes sont assez fréquents mais il existe toujours une solution!
Parce que nous sommes tous différents, je vous recommande de faire une toile avec un tissu bon marché qui ressemble au tissu que vous avez l'intention d'utiliser pour votre pantalon final. En d'autres termes, n'utilisez pas de tissu extensible si votre pantalon final ne sera pas extensible, et vice versa.
Quand on fabrique une toile, on ne coupe généralement que les pièces avant et arrière et on peut les faire à peu près à la longueur des genoux. Cela économise ainsi du tissu. De plus, nouez un élastique autour de votre taille pour retenir la toile, pour faciliter les essayages. Ne changez de plus qu'un seul élément à la fois pour voir comme l'ajustement du patron fonctionne. De plus, il est préférable de commencer par modifier la hauteur d’une fourche avant de s’attaquer à la courbure. La plupart du temps, rectifier la hauteur de fourche suffit à régler les problèmes rencontrés dans la zone de l’entrejambe, du fessier ou de la taille.
Et avant de vous lancer dans l'ajustement de pantalon, il faut savoir comment le pantalon doit être ajusté. Il doit être plat devant, quand on est en position debout, et il doit tomber des fesses dans le dos, avec éventuellement quelques plis dans le dos (en fonction des cuisses qui sont plus ou moins serrées).
On ne peut néanmoins pas éliminer tous les plis ! En effet, on a besoin d'aisance au niveau des cuisses, sinon, on ne pourrait ni marcher ni s'asseoir. En outre, il peut y avoir des plis autour de la taille dans le cas de pantalons à taille élastique.
Un pantalon bien ajusté doit avoir à la fois assez d'espace pour faire le tour des hanches et pour passer entre les jambes. Si l'une de ces proportions n'est pas correcte,le pantalon ne sera pas bien ajusté. Il existe plusieurs problèmes d'ajustement que je passe en revue ci-dessous :
Cet article n'est pas une liste exhaustive de tous les problèmes d'ajustement de pantalon que vous pouvez rencontrer, mais il couvre les problèmes les plus courants.
Il vous faudra :
Voici les problèmes couverts dans cet article :
L'entrejambe (ou fourche) d’un pantalon est la couture courbe qui commence du milieu devant de la ceinture et qui va jusqu’au milieu dos de la ceinture.
Elle est composée de deux parties : la hauteur (la partie de la moins incurvée) et la courbure.
On peut modifier la hauteur, la courbure ou les deux en même temps. Il est cependant préférable de commencer par modifier la hauteur d’une fourche avant de s’attaquer à la courbure.
Souvent, une rectification de hauteur de fourche est suffisante à régler les problèmes rencontrés dans la zone de l’entrejambe, du fessier ou de la taille.
Observation : Un peu de ventre peut résulter en des plis diagonaux partant de l'estomac. Les coutures latérales peuvent également être déportées vers l'avant, et le tissu tire au niveau de l'entrejambe.
Solution : Pour corriger ce défaut, coupez le long du centre devant jusqu'à la hanche et faites-le pivoter le long d'une «charnière» pour ajouter de la longueur et de la largeur dans la région de l'abdomen. Vous devrez peut-être également ajouter un peu de longueur à la courbure d'entrejambe comme dans le cas "Entrejambe trop serrée" (décrit ci-dessous)
Observation : Des fesses rebondies vont donner des plis rayonnant depuis la couture d'entrejambe dos. La ceinture au niveau du dos peut également être trop basse.
Solution : Il y a 2 possibilités pour obtenir plus d'aisance dans le dos :
Observation : On observe des plis qui partent du centre et qui remontent, sur le devant, comme un sourire.Vous serez trop serrée au niveau de l'entrejambe.
Solution : L'entrejambe est trop serrée car il manque de la profondeur dans l'entrejambe. Ajoutez un peu d'aisance en haut de la jambe, à l'intérieur, pour allonger la courbe d'entrejambe. Procédez par incrément de 5 mm puis prolongez les courbes avec un pistolet (ou perroquet) de couture, la nouvelle courbe de la couture intérieure devant arriver à mi-cuisse.
Observation : Le "camel toe" (orteil de chameau en français) se manifeste par des plis verticaux autour de l'entrejambe sur le devant et également une proéminence à cet endroit.
Solution : Dans ce cas, il y a trop de tissu et il faut creuser la courbe d'entrejambe pour obtenir une coupe plus plate et plus flatteuse. Ajouter ne serait-ce que 5 mm à 1 cm fera une grande différence, alors allez-y doucement!
Observation : Si vous avez des plis lâches qui ressemblent à des moustaches de chat rayonnant de votre entrejambe, vos os pubiens peuvent être placés un peu en arrière ou vous avez le ventre plat.
Solution : Pour résoudre ce problème, il faut dessiner une courbure d'entrejambe moins longue. Là aussi, procédez par petits incréments. 2,5 ou 5 mm peuvent faire une grande différence dans la sensation (et l'apparence). Rejoignez la couture intérieure de la jambe jusqu'à mi-cuisse avec un pistolet de couture.
Observation : Des plis horizontaux au niveau de l'entrejambe sur le devant peuvent indiquer que vous avez un peu de ventre ou que vos os pubiens sont un peu trop en avant. Si ces plis vont jusqu'aux hanches, le pantalon est trop serré aux hanches, donc il faudra essayer de rajouter quelques millimètres au niveau de la couture latérale (à l'endroit des hanches) avant de tenter l'ajustement ci-dessous
Solution : Retracez une courbure d'entrejambe devant moins profonde. Là aussi, procédez par petits incréments. 2,5 ou 5 mm peuvent faire une grande différence dans la sensation (et l'apparence).
Généralement, les patrons de couture du commerce sont élaborés pour des poitrines bonnet B, qui est la taille la plus fréquente.
Aussi, si votre bonnet de soutien-gorge est supérieur au B, il vous sera sûrement nécessaire d'ajuster le patron au niveau de la poitrine. En effet, même si vos mensurations sont exactement celles indiquées sur l'enveloppe du patron, il est fort possible que le vêtement ne vous aille pas si vous ne modifiez pas la poitrine : épaules tombantes, ou patte de boutonnage qui baille sont des problèmes que vous pourrez rencontrer.
Je vous montre donc comment adapter un patron pour une taille de soutien gorge C, D, E...
Il s'agit de rajouter de l'ampleur et de l'aisance sur le devant. Mais au lieu d'élargir le patron sur les côtés, ce qui agrandirait également les emmanchures), on ajoute du tissu juste là où il faut.
On peut aussi enlever du tissu par la même méthode dans le cas d'une poitrine menue.
La méthode d'ajustement de poitrine dépend du corsage et de la position des pinces sur le corsage. Puisque les pinces de poitrine sont les plus fréquentes, la méthode présentée ci-dessous part d'un patron comportant 2 pinces, à la poitrine et à la taille.
Cette modification doit être apportée en priorité, avant de modifier tout autre partie du patron.
Il faudra choisir la taille correspondant à votre tour de buste haut (et non de poitrine). Le tour de poitrine est pris en passant par la pointe des seins, alors que le tour de buste haut est pris en passant au dessus, sous les bras et sur le début du décolleté.
Si vous avez une forte poitrine, ces deux nombres seront très différents. C'est pourquoi il faut choisir le corsage en fonction du tour de buste haut, sinon le corsage sera trop large en haut (aux épaules et en dessous du cou).
Attention, il vous faudra peut-être ajuster également le patron au niveau de la taille et des hanches en fonction de vos proportions et vos mensurations. Ainsi on peut modifier le patron pour avoir un corsage taille 40 avec un ajustement de poitrine et du 44 partout ailleurs. C'est l'intérêt de coudre : les corps n'ont pas une forme standard et coudre permet d'obtenir des vêtements ajustés à son corps.
Donc ici, pour faire l'ajustement de poitrine, on choisit le corsage en fonction du tour de buste haut, quitte à rejoindre une taille supérieure à la taille et aux hanches.
Vous aurez besoin de :
Quand vous recopiez votre patron, n'oubliez pas de reporter tous les repères, en particulier les lignes de modification. Tracez également deux lignes qui partent du milieu des pinces et qui passent par leur sommet. Ces deux lignes se croisent en le sommet de la poitrine (en théorie).
L'objectif de l'ajustement de poitrine est d'apporter de l'ampleur au patron, sans toucher aux épaules et à la taille. Pour cela, nous allons tracer des lignes sur le patron, couper et travailler le patron. Tout d'abord, tracez : la ligne partant du milieu de la pince poitrine jusqu'au sommet de la poitrine : ligne bleue la ligne partant du milieu de la pince de taille jusqu'au sommet de la poitrine : ligne jaune une ligne partant du sommet de la poitrine jusqu'à l'emmanchure, à 1/3 environ de l'épaule (ceci afin d'éviter une trop grande déformation de l'emmanchure) : ligne orange une ligne horizontale qui part du centre devant, juste au-dessus de la pince de taille : ligne verte
Ensuite, on découpe le patron en suivant ces lignes. On commence par la ligne bleue en s'arrêtant juste avant le sommet de poitrine. Puis on coupe la ligne jaune et la ligne orange, à la fin, en s'arrêtant juste à l'emmanchure. On doit pouvoir bouger les pièces sans les séparer, à la manière d'un pivot.
C'est le moment de rajouter l'ampleur nécessaire pour que la poitrine ne soit pas serrée. Pour déterminer le nombre de cm à rajouter, le plus simple est de calculer la différence entre son tour de poitrine et le tour de poitrine indiqué sur l'enveloppe du patron. On divise ensuite cette valeur par deux puisqu'on travaille sur un demi corsage.
On ajoute cette ampleur au niveau des découpes verticales. Pour cela, ajoutez une (large) feuille sous le patron et maintenir en place la partie droite avec des poids ou du ruban adhésif. La feuille doit dépasser, en particulier au niveau des pinces.
Ecartez la partie gauche de la valeur calculée. Faites attention à bien garder les bords droits
En écartant la partie de gauche, on modifie également la pince et l'emmanchure (sans modifier la longueur de l'emmanchure toutefois).
Coupez alors la dernière ligne et faites descendre la pièce en bas à droite pour aligner les bords inférieurs. Maintenant avec un poids ou du ruban adhésif.
Il ne reste plus qu'à retracer les pinces.
Pour cela, marquez votre sommet de poitrine à vous. Regardez vous dans un miroir avec le nouveau patron (bien maintenu en place sur la nouvelle feuille de papier) et déterminez votre sommet de poitrine.
Marquez les extrémités des pinces : mesurez 2,5 à 5 cm à gauche et en dessous du sommet de poitrine et marquez deux points. Cette distance est fonction de votre morphologie et de votre poitrine. Vous verrez ce qui marche le mieux avec l'expérience.
Retracez alors les pinces en partant des pinces initiales. Traits oranges sur le schéma.
Pour finir, il faut retailler le patron. Repliez alors les deux pinces et taillez le papier en suivant le contour du patron. Il ne reste plus qu'à faire une toile et vérifier que le patron tombe bien.
Cet ajustement de poitrine est très simple et donne de bons résultats. Il existe des méthodes plus sophistiquées.
Si au contraire votre poitrine est menue, vous devrez ôter de l'ampleur car le patron est trop large au niveau de la poitrine.
Dans ce cas, au lieu d'écarte les différentes pièces, il faudra les faire se chevaucher. Et au lieu de descendre la partie inférieure centre droit, il faudra la retailler pour raccourcir légèrement le patron.
La première chose à faire quand on confectionne un vêtement à partir d'un patron de couture, c'est de choisir la taille à couper. Pour cela, il faut se baser sur ses mensurations comme expliqué dans l'article "Choisir la bonne taille d'un patron de couture"
Mais il se peut que vos mensurations varient entre plusieurs tailles. Ainsi, vous pouvez très bien faire un 40 au niveau de la poitrine et aux hanches et un 38 à la taille si vous avez une taille marquée. Dans ce cas, vous devrez choisir et couper la taille 40. mais si vous souhaitez un patron plus ajusté au niveau de la taille, il fuadra retoucher le patorn, l'ajuster pour en tenir compte. Cela s'appelle grader le patron.
C'est plutôt simple : tout d'abord récupérez vos mensurations. Demandez de l'aide pour mesurer tour de taille, tour de poitrine et tour de hanches.
Puis marquez les tailles qui vous correspondent à la poitrine, à la taille et au niveau des hanches.
Ensuite, rejoignez les points en incurvant les lignes pour obtenir une couture lisse.
Il faudra bien sûr faire la même chose pour le dos et pour toutes les pièces du patron.
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